1. Подготовьте все необходимое
Чтобы построить мангал, вам потребуются простые инструменты, большинство из которых можно найти в любом гараже или сарае. А вот материалы и некоторые приспособления придется докупить.
- Лопата - для подготовки основания.
- Песок, цемент, огнеупорная смесь, вода - для кладки.
- Плитка тротуарная (по желанию), щебень или щебень , или битый кирпич - для основания.
- Кельма (кельма) - для кладки.
- Кирка-молоток - для колки и скалывания кирпича.
- УШМ (болгарка ) с каменным диском - для резки кирпича.
- Отвес, уровень, правило - для контроля правильности кладки.
- Рулетка, угольник, карандаш, шнур - для разметки .
- Защитные очки, перчатки – для защиты.
- Корыто – для замешивания раствора.
- Ведро – для воды и раствора.
- Сплошное красный кирпич - для возведения мангала.
- Шамотный кирпич - для футеровки топки.
- Рубероид – для гидроизоляции.
- Арматура, уголки – для армирования.
- Базальтовая или каолиновая вата - для теплоизоляции.
- Металлический зонт-колпак (по желанию) - для защиты мангала.
2. Найдите место для установки
Жаровню следует держать вдали от деревянных и других легковоспламеняющихся построек. Лучше всего разместить его между хозблоком и домом или в непосредственной близости от беседки. Учитывайте направление господствующих ветров, чтобы дым и пепел не сдувались в сторону дома. Если места не так много, вы можете позже посадить кустарники вокруг зоны барбекю для защиты.
Размещая мангал в глубине сада, не забудьте о коммуникациях: без электричества и воды рядом с очагом не обойтись. Заранее продумайте удобные подходы из разных мест на сайте.
3. Определитесь с дизайном
Зная, какое место доступно для строительства, можно приступать к выбору самого мангала. Если у вас нет опыта, лучше остановиться на более простых вариантах без дымохода и дополнительных элементов вроде столешницы или раковины. Желательно составить проект или найти готовый. Он поможет не только точно рассчитать количество материалов, но и послужит шпаргалкой во время работы.
К сожалению, подробные чертежи с указанием расположения каждого ряда стоят денег. Максимум, что можно бесплатно насчитать в интернете, в том числе и на ютубе, это общий обзор конструкции или просто фото готового результата, от которого толку мало.
Поэтому было бы здорово набросать проект на бумаге, в Sketchup или других дизайнерских программах. Можно даже потренироваться и попробовать выложить мангал из кирпича без раствора. Это позволит определить удобную высоту, примерить размер решетки, а также предусмотреть крепления для шампуров.
4. Подготовьте основу
Так как кирпич много весит, мангал следует ставить на прочный фундамент. Для небольших очагов до 200 кирпичей достаточно вымостить площадку тротуарной плиткой по утрамбованному песку или гравию, предварительно сняв дерн.
Более тяжелые мангалы нуждаются в прочном основании. Для его обустройства необходимо вырыть котлован глубиной 50–70 см или не менее уровня промерзания на пучинистых грунтах. Далее засыпать щебнем, битым кирпичом или щебнем и залить плиту толщиной 15-25 см из готового бетона или цементно-песчаного раствора. Чтобы приготовить эту смесь самостоятельно, соедините 1 часть цемента с 4 частями песка и постепенно добавляйте воду, пока масса не станет напоминать сметану. Плиту желательно армировать арматурой, укладывая ее посередине конструкции.
Пока бетон полностью не затвердеет, в течение месяца нельзя приступать к строительству очага. Исключение составляют лишь небольшие мангалы, строительство которых можно начинать уже через несколько дней после схватывания основания.
5. Зациклить и отсортировать кирпичи
Открытые мангалы без дымохода чаще всего строят из рядового (красного) полнотелого кирпича. А в вариантах с трубой дополнительно применяют огнеупорный шамотный кирпич, которым оборачивают топку изнутри. Это необходимо для того, чтобы обычный материал не трескался и не разрушался от высоких температур.
Некоторые умельцы в целях экономии берут для мангала пустотелый кирпич. Это допустимо, но конструкция из такого материала получится менее прочной.
Кирпичи должны быть одинаковыми, правильной формы, с прямыми углами, без трещин, перекосов и посторонних включений. При постукивании хороший кирпич издает звонкий металлический звук, а при падении разбивается только на крупные куски. Материал такого качества используется в наиболее важных деталях, таких как топка.
Обожженные кирпичи дают очень высокий звук, а необожженные кирпичи дают очень глухой звук. Первые неустойчивы к перепадам температур из-за разного коэффициента расширения, а вторые недостаточно прочны и могут скрывать в себе трещины. В принципе, такой материал подходит для основания мангала, труб и других элементов, не контактирующих напрямую с огнем.
6. Подготовьте фигурные элементы
Кладку следует производить быстро, чтобы нанесенный раствор не засыхал и не терял прочности. Поэтому нужно сразу подготовить все целые кирпичи, половинки и другие кусочки. Разделить материал на части можно с помощью молотка-кирки или болгарки. Первый способ быстрее, второй позволяет добиться большей точности и применяется для сложных элементов.
Хорошо обожженные кирпичи лучше подходят для колки. Их необходимо отметить карандашом, проведя линию по всему периметру. На этой же отметке делаются кончиком молотка неглубокие насечки на каждой из граней, затем по ним слегка постукивают, переворачивая кирпич в руке. После этого сильнее бьют по ребру с одной и другой стороны, пока деталь не отделится. Неровности убираются притиранием этой кромки к другому кирпичу.
С болгаркой работать легче. После разметки карандашом достаточно сделать надрезы с каждой стороны. Можно даже не дорезать до конца, а потом просто ударить киркой, чтобы отделить кусок. Оставшуюся выступающую часть легко зачистить болгаркой, сделав край идеально ровным.
7. Подготовьте раствор
Для кладки используют два вида раствора, которые обладают разными свойствами. Глина-песок устойчива к повышенным температурам, но боится влаги, поэтому используется в печи. С цементно-песчаным все с точностью до наоборот: он не выдерживает сильного нагрева, зато лучше переносит воздействие воды, поэтому его используют для основания, кладки и труб.
Можно приготовить глиняно-песчаный раствор самостоятельно, но дело это довольно хлопотное. Ведь нужно найти нужную глину, подобрать правильные пропорции. Для кладки печей проще использовать покупную огнеупорную смесь, рассчитанную на температуру от 1000°С. Ее нужно только развести водой по инструкции, а затем дать настояться указанное время (обычно 60 минут).
Цементно-песчаный раствор можно приготовить и из готовой сухой смеси с использованием воды. Но при желании его легко приготовить самостоятельно, смешав 1 часть цемента, 3-4 части хорошо просеянного песка и постепенно добавляя воду до получения нужной консистенции.
Оба раствора должны быть полностью однородными и напоминать по густоте сметану. При кладке излишки правильно разведенной смеси легко выдавливаются под тяжестью кирпича и небольшим давлением рук.
8. Разложите плинтус
Кладка начинается с цокольного этажа. Карандашом или мелом на основании наметьте контуры жаровни. Если конструкция очень простая, можно обойтись и без нее. Первый ряд, как и все последующие, следует сначала класть насухо, примеряя и проверяя прилегание кирпичей, и только потом укладывать на раствор.
Однако класть прямо на фундамент нельзя: из-за близости к земле в блоках будет скапливаться влага и со временем они разрушатся. Этого можно избежать, добавив под кирпичи слой гидроизоляции, например рубероид или другой материал с аналогичными свойствами.
Сначала нужно поставить угловые камни. Затем с помощью шнура убедиться, что длина диагоналей одинакова, и при необходимости подкорректировать расположение угловых элементов. После этого можно добавить остальные кирпичи в ряду.
9. Продолжить укладку
Ставить сразу весь ряд на раствор не стоит: он быстро высохнет. Массу лучше наносить на один-два кирпича. Сами камни следует окунуть в воду на несколько секунд перед укладкой. В противном случае из смеси будет вытягиваться много влаги, и она быстро загустеет.
Старайтесь, чтобы швы между кирпичами были минимальными. Для рядового – не более 5 мм, а для шамотного – не более 3 мм. Все швы должны быть полностью заполнены раствором. Выдавленные излишки удаляются кельмой или рукой. Снаружи это нужно из эстетических соображений, а изнутри для снижения дымостойкости и улучшения тяги.
Каждый последующий ряд укладывают так, чтобы вертикальные швы нижнего приходились на центры камней верхнего. То есть, если первый начинает с целого кирпича, то второй – с половинки. А дальше все повторяется: все четные и все нечетные ряды будут одинаковыми.
10. Не забудьте обработать швы
Растворы схватываются довольно быстро, поэтому наружные швы следует делать прямо во время кладки. Им можно придать вогнутую или, наоборот, выпуклую форму, используя разрезанную по длине трубку или шланг.
Еще один вариант оформления кладки – «отход», когда швы заполнены не полностью, с одинаковым зазором. Для этого по краям ряда укладывают квадратные стальные прутья 5×5 мм. После укладки нескольких кирпичей элементы снимают и переставляют дальше по ряду. В результате получается ровный, аккуратный шов.
11. Убедитесь, что кладка ровная
Важно, чтобы стены и углы были строго вертикальны. Чтобы проверить это, следует приложить к кладке уровень и при необходимости легкими постукиваниями молотком поправить выступающие камни.
Ряды, в свою очередь, должны быть горизонтальными – это тоже проверяется длинным уровнем или правилом. Если мангал большой, поверх угловых кирпичей можно натянуть шнур или леску и использовать их для выравнивания верха остальных камней при кладке.
12. Сделать арки и потолок
В простых мангалах достаточно встроить жаровню для углей. Хотя можно просто высыпать их на дно очага. А вот в более серьезных конструкциях пространство под топкой и над ней необходимо перекрывать арками и перекрытиями, опирающимися на стальные уголки.
Арки формируются из нечетного количества кирпичей, которые выкладываются по заранее вырезанному шаблону из фанеры или досок с нужным радиусом. Камни укладываются от стен к центру, а затем посередине соединяются клиновидным замковым кирпичом. Крайние элементы вырезаются для точного прилегания.
Для перекрытий используются стальные уголки, служащие опорой для лежащих сверху кирпичей. Элементы укладываются между углами, а с внешней стороны мангала – на них. В последнем случае в камне выпиливается отверстие на глубину верхней полки уголка.
Металлические перемычки не должны доходить до стен на 1–2 см, иначе при нагреве и расширении они могут разрушить кладку.
13. Позаботьтесь о топке
В простых открытых мангалах топку можно выложить из обычных кирпичей. В больших конструкциях с дымоходом температура очень высока, и выдержать ее может только огнеупорный шамотный кирпич. Поэтому изнутри топку футеровывают именно таким материалом параллельно основной кладке или поту. Второй вариант менее удобен.
Раствор в этом случае используется глинисто-песчаный. Кирпичи можно устанавливать на ребро, главное соблюдать два важных условия. Соединять обычную и огнеупорную кладку нельзя: последняя будет расширяться при нагревании, что может привести к разрушению конструкции. По этой же причине не стоит класть вплотную шамотный и обычный кирпич: оставляйте зазор около 1 см. Целесообразно заполнить его базальтовой или каолиновой ватой (в крайнем случае песком) для теплоизоляции.
14. Разложите дымовую коробку
Этот элемент предназначен только для больших мангалов. Это связующее звено между топкой и трубой. Дымовая камера соединяет их между собой за счет постепенного сужения. Кирпичи здесь кладут на глиняно-песчаный раствор.
Для прикрытия проема очага снова используются арки или металлические уголки. Затем каждый ряд кладки с боков и спереди смещают на 3 см внутрь, чтобы получилась своеобразная пирамида и постепенно достигали размера трубы. Для улучшения тяги желательно срезать выступающие внутрь углы кирпичей, хотя это и не обязательно.
15. Построить дымоход
Труба тоже только у сплошных подов. Если вы строите небольшой мангал, переходите к следующему шагу. Дымоход делается в полкирпича, материал укладывается на широкую сторону. Сечение трубы должно быть не менее 12 % площади топочного отверстия, а высота должна быть от 1–1,5 м (от дна топки) или на 0,5 м выше конька крыши беседки.
Кладка осуществляется на цементно-песчаный раствор. Толщина шва здесь может быть увеличена до 10 мм. Для проверки вертикальности используйте уровень и отвес. На конце дымохода желательно установить металлический зонт-колпак, который защитит верх трубы и внутренние стены от губительного воздействия влаги во время дождя и таяния снега.
16. Высушите конструкцию
После укладки нужно дать мангалу полностью высохнуть естественным путем. Для небольших конструкций для этого достаточно 1-2 дней, а для очагов с дымоходом – минимум недели. Мангал считается полностью сухим после того, как на его поверхности исчезнут влажные пятна, а на металлических конструкциях перестанет появляться конденсат.
Вы можете ускорить высыхание большого здания, сжигая в нем немного сухого топлива, например, древесной щепы. Объем закладки должен составлять около 20% от стандартного объема печи. Каждый раз его увеличивают, постепенно доводя до нормы. При этом желательно не доводить температуру наружной поверхности мангала выше 50-60°С (при этом руку можно держать на поверхности несколько секунд).